Stikker vand- eller varmerørene også ud som et par stædige øjenbæer hjemme hos dig? Du er ikke alene. Mange boligejere accepterer de synlige rør som et nødvendigt onde – men hvorfor lade dem dominere indretningen, når de kan gøres helt usynlige og endda tilføre rummet ekstra funktion?
I denne guide på Bolig Nyt dykker vi ned i seks smarte måder at skjule rør med en gipskasse – fra den klassiske løsning på lægter til kreative designkasser med indbyggede LED-spor. Uanset om du drømmer om skarpe, minimalistiske linjer eller en blød, organisk bue, får du trin-for-trin-tips, materialelister og de små byggetricks, der gør forskellen mellem hobbyprojekt og professionelt finish.
Forbered dig på at blive inspireret og se, hvordan en velplanlagt gipskasse kan:
- frigive gulvplads og give rummet et roligere udtryk
- sikre nem adgang til tekniske installationer, når det gælder
- forvandle rørskjuleren til en integreret del af din indretning
Læs med, og opdag hvilken af de seks metoder der passer bedst til netop din bolig – og hvordan du selv kan føre den ud i livet med værktøj, du allerede har i skuret.
Klassisk gipskasse på lægter: den sikre standard
Den klassiske gipskasse er et sikkert valg, fordi den er simpel at bygge, let at tilpasse præcist til rørenes forløb – og billig i materialer. Her får du en trin-for-trin-guide fra planlægning til malet finish.
1. Materialeliste: Hvad du skal bruge
- Lægter: 38 × 57 mm konstruktionstræ eller letvægts stålprofiler (CW/UW).
- Gipsplader: Standard 12,5 mm – vælg gulvgips eller brandgips (type F) hvis ekstra lyd/brand er påkrævet.
- Skruer: 3,9 × 32 mm gipsskruer til stål, 3,9 × 41 mm til træ. Tag korrosionsklasse C1-C2 ved indendørs brug.
- Profiler og hjørner: Galvaniseret stål hjørneprofil (pap-/stål eller perforeret alu) + evt. 25 mm akustikstrimmel/skum for vibrationsdæmpning.
- Tætning & spartel: Fugeakryl, papirsamlebånd, sandspartel, finspartel, slibepapir korn 120-180.
- Maling: Grunder + 2 lag loft/vægmaling (glans 5-10) – vælg vådrumsprodukter ved badeværelser.
2. Opmåling og layout
Start med at afstands-tjekke rørene. Du bør have minimum 20 mm luft hele vejen rundt for ventilation – 30 mm omkring varmtvands- og varmerør.
- Mål rørenes dybde fra væg og højde fra gulv/loft.
- Læg materialetykkelse til: ét lag gips + lægte tykkelse + friluftafstand.
- Snor- eller laserlinje markeres på væg, gulv og loft. Brug vaterpas – selv små skævheder ses, når kassen males.
3. Opbyg rammeværket
- Fastgør horisontale lægter (eller UW-skinner) i gulv og loft. Skru for hver 40 cm – brug rawlplugs i beton/mursten.
- Mål og montér lodrette stolper (CW-stolper eller trælægter) pr. 40 cm centrum-til-centrum. Husk skumstrimmel mod bagvæg, så vibration fra rørene ikke overføres.
- Tilføj tværstivere ved samlinger, ventiler eller hvor du forventer adgangsluger.
4. Beklædning med gips
Skær pladerne 12 mm kortere end den faktiske længde – så undgår du pres, når træ arbejder:
- Skru gipsen på med 25 cm skrueafstand (maks. 15 cm ved kant).
- Skær hul før montage til ventiler, fx med kopbor.
- Dobbelt lag? Krav om lyd eller brand (lejlighedsskel, fællesledninger) = to lag gips forskudt min. 200 mm. Brug længere skruer i andet lag.
5. Spartling, hjørner og finish
- Hjørneprofil: Pres profilen ind i spartelmasse; kontroller, at den flugter med tilstødende flader.
- Første spartellag: Fyld samlinger, ilæg papirsamlebånd. Træk overskud af med bred spartel.
- Andet lag: Udjævn 15-20 cm ud på hver side. Slib let og spotfyld synlige ujævnheder.
- Grundmaling: Låser støv og fremhæver fejl – slib igen hvis nødvendigt.
- Slutmaling: To dækkende lag. Ruller du hele væggen, “forsvinder” kassen visuelt.
6. Pro tips
- Sæt en inspektionsluge allerede nu, hvis du har vandmålere eller ventiler bag kassen.
- Brug lydgummi mellem rør og stolper, hvis kobberrør klaprer.
- Finish som microcement eller filt giver et moderne look – men husk primer egnet til gips.
Med denne metode står du tilbage med en solid, lyd- og brandtæt gipskasse, der elegant lader rørene forsvinde i væggen – klar til den næste fase af din renovering.
Hjørne- og sokkelløsning: når rør løber langs væg og gulv
Har du rør, der sniger sig langs væggen og ned mod gulvet, er en L-formet gipskasse – monteret som en sokkel eller helt i hjørnet – den mest pladsøkonomiske løsning. Den følger rummets naturlige linjer, æder kun få centimeter og kan samtidig fungere som et diskret fodpanel.
Materialer & værktøj
- Træ- eller stålskelet (UW/CW-profiler eller 45×45 mm reglar)
- Gipsplader (klassisk 12,5 mm eller 2×9,5 mm for bedre lyd/brand)
- Kant- og hjørneprofiler (metal eller PVC, evt. perforerede for bedre spartelgreb)
- Lyd-/brandbånd til bagvedliggende konstruktion
- Skruer, rawlplugs, montageklæber og akrylfuge
- Fodpanel / fodliste (MDF, massivt træ eller aluminium for industrilook)
- Værktøj: slagboremaskine, skruemaskine, gipskutter, vaterpas/laser, spartel & slibeværktøj
Sådan bygger du kassen
- Opmål & tegn linjen: Brug laser eller lang vaterpas til at tegne kassens forlinje på gulv og væg. Beregn minimum 10 mm luft omkring rørene for at undgå kontakt ved termisk udvidelse.
- Montér sokkelprofil (bundskinne) på gulvet: Fastgør med rawlplugs pr. 40 cm. Læg et lyd-/brandbånd mellem metal og gulv for at minimere vibrationer.
- Montér vægskinne: Samme afstand fra væggen som rørene + luft + pladetykkelse. Kontrollér lod og planhed – ellers shim med afstandsstykker.
- Rejs lodrette stolper/rigler:
- I hjørnet: Brug to rigler i 90° og bind dem med korte tværstykker for stabilitet.
- Som sokkel: Sæt rigler pr. 45-60 cm samt én rigel tæt ved hvert rørophæng.
- Indsæt tværstiver: En tværstiver 5-10 cm over rør giver fast underlag til gipsen og forhindrer, at kassen “bulker”, hvis man sparker til den.
- Beklæd med gips: Start med den vandrette top, fortsæt med lodrette sider. Brug selvskærende gipskruer pr. 20 cm. Træk skruehoveder 1 mm under overfladen.
- Kant- & hjørneprofiler: Knækprofiler eller perforerede L-profiler giver hårdfør kant mod støvsugerslag og sko. Påfør et tyndt lag spartel, pres profilen ind, og fyld op.
- Skjulte samlinger: Spartel alle fuger med papir- eller glasfiberfuge, lad tørre, påfør 2. og 3. lag spartel og slib til pudderfinish. Afslut med akrylfuge mod eksisterende vægge.
- Integrér fodpanel:
- Indbygget: Fræs en not i kassens front og lim/list den eksisterende fodliste ind.
- Påklæbet: Montér en 12 mm MDF-liste efter maling for et helt rent skel.
- Fabrikslook: Brug rå aluminiumssokkel og træk en 5 mm skyggefuge for arkitektkant.
- Finish: Grunder + to lag vægmaling i rummets farve, eller kontrastfarve hvis kassen må være en accent. Skal kassen ligne en sokkel, males den ofte i samme farve som fodlisten.
Pro-tip: Undgå buler og revner
Brug dobbelt gips på fronten, hvis kassen sidder udsat i ganglinje. Det giver bedre slagstyrke og reducerer risiko for revner ved stød. Husk også at adskille varmerør fra gips via 30-40 mm luft eller brandgips (type F) for at undgå varmebroer og bevægelsesrevner.
Quick-skema
| Detalje | Standard | “Fabriks” |
|---|---|---|
| Fodliste | 12 mm MDF hvid | 25 mm rå alu-profil |
| Hjørneprofil | PVC hulprofil | Stål knækprofil |
| Overflade | Mat vægmaling | Microcement + klarlak |
Med den rette L-kasse får du både ryddet rørført kaos af vejen og en skarp base, der kan løfte hele rummets udtryk – fra klassisk bolig til rå fabriksvibe.
Loftnedkasse: skjul rør i toppen af rummet
En loftnedkasse skjuler ikke blot vand- og varmerør – den kan også give rummet en smuk, lige afslutning og gøre plads til spots eller skjult kabelføring.
Før du går i gang – mål, plan og materialer
- Mål rørets diameter + isolering og læg mindst 20 mm til klar luft, så varmen kan cirkulere.
- Tjek loftets og væggens bæreevne. Er loftet gips eller beton? Monteres der i en let skillevæg?
- Vælg letvægts stålprofiler (UW/CW eller hatprofiler). De vrider sig mindre end træ og fylder minimalt.
- Planlæg eventuel el: trækrør 16/20 mm eller multiboxe til spots skal ligge, før gipsen kommer på.
Trin-for-trin: sådan bygger du kassen
- Markér højde og dybde
Brug en krydslaser til at tegne hele kassens omrids på loft og væg. Højden vælges ofte, så underkanten flugter med overskabene i køkkenet eller skaber en lige “linje” rundt i rummet. - Montér bæreprofiler
Fastgør en UW-profil langs væggen med 400 mm afstand mellem skruer/rawlplugs. Fastgør herefter en tilsvarende profil i loftet – her bruger du slaganker i beton eller gipsankre i eksisterende gipsloft. - Sæt lodrette CW-profiler
Sæt dem for hver 300-450 mm. Husk minimumsafstand til rørene og placer dem, så de ikke rører metallet (vibration). - Tilføj tværprofiler
Forbind loft- og vægprofiler med korte stykker CW, så du får en stabil L-ramme. Tjek med vaterpasset, at alt står i vinkel. - Træk kabler og monter spotbokse
Læg tomrør eller FQ-kabler inden lukning. Beslut om spots skal være indbyggede eller på påsat skinne. Sørg for bagpladehøjde nok til spotdåse og minimum 50 mm fri ventilation bag LED-drivere. - Beklæd med gips
Skær plader på tilpasset bredde. Skru med gips-/koksphillips-skruer max 200 mm c/c. Ønsker du ekstra brand- eller lydsikring, så sæt dobbelt lag gips; forskyd samlingerne 300 mm. - Skyggefuge eller listefri afslutning
Vil du undgå klassiske gerigtslister? Monter en skyggeliste (10-15 mm alu-profil) langs loftet før spartling. Alternativt kan du trække gipspladen 5 mm tilbage og spartle en skarp listefri overgang. - Spartling og finish
Spartl samlinger to gange, slib og påfør finish-spartel. Grund og mal i samme farve som loftet for et usynligt resultat.
Ventilation omkring varme rør
- Lad der være udluftningshuller/skyggefuge i bunden eller siden, så varmen ikke fanges.
- Bruger du isolerede varmerør (skumslanger), kan klaringen reduceres til 10-15 mm.
- Undgå mineraluld direkte omkring rør - den kan suge fugt og forårsage korrosion.
Pro-tip: Mal kassen i samme farve som loftet for at skjule den helt – eller vælg en kontrastfarve/indbyg LED-strip øverst for at gøre den til et arkitektonisk element.
Buet gipskasse: bløde linjer med bøjelig gips
En buet gipskasse giver rummet et blødere, designorienteret udtryk og kan samtidig spare værdifulde centimeter i smalle gangarealer eller små badeværelser. Med de rette teknikker er det langt mindre kompliceret, end det ser ud.
Hvorfor vælge en rund løsning?
- Visuel blødhed: Glatte kurver dæmper hårde kanter og kan få rummet til at virke større.
- Sikkerhed og ergonomi: Ingen skarpe hjørner, hvilket er ideelt i børneværelser eller steder med gennemgang.
- Pladsoptimering: En oval kasse følger rørets form tættere, så du undgår “døde” hjørner.
Materialer & værktøj
| Materiale | Tip |
|---|---|
| Fleksibel gips (6-6,5 mm) eller standard 12,5 mm til våd-bøjning | Lad pladerne akklimatisere 24 t i rummet. |
| Letvægts stål- eller trælægter (27/60 mm) | Stål giver skarpere kurve, træ lettere tilpasning. |
| Buede hjørneprofiler (PVC eller alu) | Skæres med tinsaks eller hulsav afhængigt af radius. |
| 3-spånskruer 25-35 mm + gipsskruer | Rustfri ved vådrum. |
| Spartel, armeringsstrimmel, finspartel | Anvend let-spartel for nem slibning. |
| Sprayflaske, svamp eller rullebakke med vand | Til våd-bøjning af standard plader. |
| Skabelon af MDF eller pap | Sikrer ensartet radius på alle ribber. |
Radiusplanlægning
Bestem kassens indre diameter (røret + minimum 20 mm luft). Læg 2× gipspladetykkelse samt profiltykkelse til for at få ydre mål. Brug en simpel tommelfingerregel:
Min. radius (mm) ≈ pladetykkelse (mm) × 100
6 mm fleks-gips → radius ned til ca. 600 mm
12,5 mm vådbøjet → radius ned til ca. 1250 mm
Trin-for-trin
- Lav skabeloner til ribberne
Tegn halvcirklen på MDF/pap. Brug stiksav eller multiskærer, og kontroller at ribberne flugter i højden. - Opbyg rammekonstruktionen
Fastgør bund- og topskinner i loft/gulv eller væg/væg. Indsæt ribber pr. 300 mm for fleks-gips (200 mm ved kraftig kurve). - Forbøj gipspladerne
• Fleks-gips: Bøj forsigtigt tørt over rammens kurve.
• Standard gips: Fugt jævnt på den side, der vender indad mod radius, og lad trække ca. 15 min til pladen bliver “smøragtig”. - Fastskru gipsen
Start midt på kurven og arbejd ud mod enderne. Brug maks. 200 mm skrueafstand for at undgå sprækker. - Monter buede hjørneprofiler
Klip fligene for at følge radius; fastgør med spraylim eller gipsskruer. - Spartling og finish
Påfør 1. lag spartel, ilæg armeringsstrimmel, lad tørre. Slib let, fyld igen og slut med finspartel. Brug lysdiode-lygte langs overfladen for at afsløre ujævnheder før maling.
Færdigspartling af kurver
Kurver afslører selv små fejl. Brug en bred stålske (30-35 cm) og træk i lange, glidende bevægelser. En fugtig svampepudsning inden sidste slibning reducerer støv og giver silkeblød overflade.
Hvornår giver buede kasser mest mening?
- Trange passager hvor en firkantet kasse ville stjæle for meget plads.
- Badeværelser – især ved faldstammer midt på væggen; den ovale form giver bedre flow.
- Åbne planløsninger hvor bløde linjer skaber sammenhæng mellem køkken, stue og gang.
- Designfokus: Ønsker du organisk arkitektur eller art-deco-inspiration.
Afslut med primer og maling i samme nuance som resten af væggen for et integreret look – eller vælg en kontrastfarve for at gøre den buede kasse til et bevidst designelement.
Servicevenlig kasse: skjulte luger og magnetiske paneler
Den gode servicekasse kombinerer usynlighed i hverdagen med problemfri adgang når VVS’er eller forsyningsselskab skal ind. Nedenfor får du et overblik over, hvordan du bygger en kasse, som lever op til begge krav.
1. Placér lugen rigtigt
- Kortlæg fittings: Markér alle ventiler, samlestykker og målere på væggen, inden du rejser lægterne. Lugen bør flugte midt på installationen, så der er min. 50 mm frihøjde hele vejen rundt.
- Tænk betjeningsretning: En kugleventil skal kunne drejes, og en måler skal kunne læses – undgå at placere lugen bag faste møbler eller hårde hvidevarer.
- Afstand til kanter: Hold 100 mm til hjørner og loft for at bevare styrken i gipsen og undgå flækkede kanter.
2. Vælg lugetype
- Magnetpanel: Fire små neodym-magneter skruet på en krydsfinersramme bag gipsen. Fronten kan være et afskåret stykke gips, MDF eller finér for et helt plan resultat. Åbnes med sugekop.
- Klik-luge (push-open): Alu-ramme med fjederbeslag og skjult hængsel; fås i standardmål fra 150×150 mm til 600×600 mm. Velegnet til malede flader og dobbeltlagsgips.
- Fliseluge: Vandfast alu-ramme hvor selve flisen indlimmes. Obligatorisk i vådrum, hvor vådrumsmembranen føres ind over lugens flange for 100 % tæthed.
3. Forstærkning og tætninger
- Bagplade: Skru 15 mm OSB eller krydsfiner ind mellem lægterne der, hvor lugen skal sidde. Det gør både kassen stiv og giver noget at fæstne magnetbeslag eller ramme i.
- Luft- og brandtæthed: Brug brandklassificeret akrylfuge eller komprimeret fugebånd mellem alu-ramme og gips. Ved varme stigstrenge: overvej EI30-klassificeret luge.
- Gummilister: På magnetpaneler kan en 2 mm EPDM-liste hele vejen rundt fjerne klaprelyde og sikre støvfri lukning.
4. Diskret samling og finish
- Fræs 45° skråkant på lugens forside og tilsvarende på kassekanten. Spartel i V-fugen – du får en mikroskygge, som er næsten usynlig efter maling.
- Ved klik-luger med synlig ramme: spartel rammesamlingen færdig før maling, men undlad glasfilt hen over åbningen – så kan rammen klikkes ud igen.
- Til fliseluger bruges fleksibel fliseklæb og samme fugefarve som øvrige vægge/gulv. Tip: Vælg en fugekniv i rustfrit stål til at skære i fugen ved senere service.
5. Sådan åbner du efter montage
- Magnetluge: Sæt en sugekop midt på panelet, træk let – magneterne slipper.
- Klik-luge: Tryk let på et hjørne, så fjederbeslaget popper. Drej lugen ud og løft af hængslet.
- Fliseluge: Skær forsigtigt i fugen med kniv, brug sugekop og vip ud.
Med ovenstående løsninger får du en gipskasse, der ser ud som en fuldkommen ubrudt overflade, men som på få sekunder kan åbnes for fuld serviceadgang – uden skruetrækker, uden synlige hængsler og uden at gå på kompromis med æstetikken.
Designkasse med funktion: hylder, LED og radiatorskjuler
Vil du forvandle din praktiske gipskasse til et helt møbel i rummet, er det her du kan slå flere fluer med ét smæk: skjule rør og tilføje hylder, indirekte belysning eller en elegant radiatorskjuler. Nedenfor får du et konkret forslag til opbygning – tilpas længde, højde og dybde efter dine rør og rummets behov.
1. Konstruktion – Basen er stadig en gipskasse
- Skelet: Brug 45 × 45 mm træreglar eller letvægtsstål. Skal kassen bære tunge hylder, er træ flestes favorit.
- OSB som back-up: Skru 12 mm OSB ind bag gipsen i zoner, hvor du vil hænge hylder eller montere LED-profil. Det giver skudsikker skruefasthed uden synlige beslag.
- Afstand til varme rør: Hold min. 25 mm luft omkring varmerør – 40 mm, hvis der også isoleres. Lad skelettet gå helt ned til gulv for en robust “bank” til radiatorskjuler.
- Ventilation: Indfræs skyggefuger (5-8 mm) over og under radiatoren, eller montér diskrete alu-riste. Luftstrømmen er alfa og omega, ellers ryger effektiviteten!
2. Hylder og nicher – Sådan laver du dem
- Byg nicher ind som egne bokse mellem stolperne. Brug ét ekstra lag 12 mm gips på siderne for stabilitet.
- Afslut fronten med alu-kantprofil eller en 10 × 10 mm fyrretræsliste for blødere look.
- Led-spots i hyldebunden? Fræs kabelføring i OSB og udskær 60 mm hul før gipsen monteres.
3. Led-lysspor – Diskret, men effektfuldt
- Læg 15 mm frirum til led-profilen, så du kan skubbe den ind bag en gipskant for 100 % skjult lyskilde.
- Vælg alu-profil med opklikkeligt dæksel; det gør service og evt. udskiftning nem.
- Tænk strøm frem: træk 230 V til en dæmpbar driver, men placer driveren i en ventileret niche – de bliver varme.
4. Radiatorskjuler – Gør det rigtigt
- Front: MDF-rillepanel, lamel-finér eller laserskåret stål giver flot luftgennemstrømning.
- Hængsling: Sæt fronten på pianohængsler i toppen og magnetluk i bunden for let rengøring af radiator.
- Termostatadgang: Udskær et lille hul eller lav en nedsænket niche, så ventilen kan betjenes uden at åbne hele fronten.
5. Overflader – Fra væg til møbel
- Maling: Spartl, slib, grunder og mal i vægfarven for en “usynlig” kasse.
- Microcement: Giver rå, fugefri betonlook; kræver vandfast gips eller fibergips som base.
- Finérplader: Lim 4 mm ege- eller valnødfinér udenpå gipsen. Afslut med olie for et klassisk møbelpræg.
6. Hurtige tjekpunkter før du lukker kassen
- Er alle samlinger isolerede mod kondens / støj?
- Har du testet LED-belysningen, før fronten skrues fast?
- Sikrer skyggefuger/riste min. 50 cm² åbningsareal pr. meter radiator?
- Er termostat og evt. målere tilgængelige via montagepanel eller skjult luge?
Med disse detaljer forvandles den klassiske gipskasse til et funktionelt møbel, der ikke bare gemmer rør væk – men også tilføjer lys, varmekomfort og praktisk opbevaring til boligen.
Seneste kommentarer