Lydtætning af en dør med nye tætningslister

Siver der konstant lyde ind fra opgangen, børneværelset eller nabolejligheden, selv når døren er lukket? Den gode nyhed er, at du ikke behøver investere i dyre, specialbyggede lydstudiedøre for at få ro. Med de rigtige tætningslister og lidt gør-det-selv-snilde kan du dramatisk reducere støjen – og samtidig spare på varmeregningen.

På Bolig Nyt dykker vi i denne guide ned i, hvordan du trin for trin kortlægger alle lydlækager omkring din dør, vælger den bedste liste- og bundløsning, og monterer det hele som en professionel. Undervejs får du konkrete tjeklister, værktøjstips og små tricks, der gør forskellen mellem en halvdårlig og en helt tæt dør.

Klar til at skifte den irriterende dørknirk og de gennemtrængende stemmer ud med behagelig stilhed? Lad os komme i gang!

Tjeklisten: Kortlæg lydlækager og dørens tilstand

Dørbladet: Luk døren og bank let forskellige steder. En dump, tung lyd afslører en massiv dør, mens en hul, resonant klang typisk betyder honeycomb- eller papfyld. Jo mere massiv dør, desto færre dB behøver du “indhente” med lister – men tætning er stadig afgørende.

2. Inspicér karm, fals og hængsler

• Karmens planhed: Læg et langt vaterpas eller en ret liste hen over karmens sider og top. Synlige mellemrum antyder skævheder, der skal justeres før ny tætningsliste kan slutte tæt.
• Falsdybde og -bredde: Mål med et skydelære. Notér dimensionerne – de bestemmer, hvilken profil (P-, E-, D- eller flad) der passer.
• Hængsler og slutblik: Løft døren 2-3 mm i hængselsiden – er der slør? Spænd hængsler eller udskift slidte skruer, så døren lukker plant og med jævnt tryk hele vejen rundt.

3. Kortlæg skævheder og bundgab

• Skævheder: Luk døren og mål afstanden mellem dørblad og karm i alle fire hjørner med et tyndt stålblad eller en bid papir. Mere end 1-2 mm variation giver risiko for lydlækage.
• Bundgab: Mål højden fra underside af dør til gulv/tærskel flere steder. Notér både største og mindste mål – det styrer valg af fejeliste eller automatisk bundtætning.

4. Mål alle spalter systematisk

Brug en følerbladsmåler, en strimmel karduspapir eller blot et stykke kopipapir:

1. Indsæt papiret mellem dør og karm.
2. Luk døren og træk langsomt papiret ud.
3. Marker hvor modstanden forsvinder – dér begynder lydspalten. Gentag for hele omkredsen.

Skriv målene ind på en skitse af døren; så kan du hurtigt se, hvor den største utæthed er.

5. Tjek eksisterende tætningslister

• Er listen komprimeret, sprød eller revnet? Tryk med en negl – gummiet skal returnere til sin form.
• Sidder listen lige? Skæve eller afbrudte stykker giver direkte lydbroer.
• Er limen løsnet? Selv små slip kan ødelægge hele lydtætheden.

Defekte lister fjernes helt – restlim renses med siliconefjerner eller isopropylalkohol.

6. Identificér øvrige lydveje

• Brevindkast: Hvis det ikke er nødvendigt, overvej en blindplade eller en indvendig klapløsning med børster.
• Nøglehul/riglelås: Store åbninger kan afdækkes med indvendig nøglehulsskål eller akustisk skum.
• Revner mellem karm og væg: Lys eller træk? Fug med akustisk fuge eller elastisk polyurethanskum.
• Kabel- eller rørgennemføringer: Pak med brand- og lydgodkendt mineraluld og forsegl med fuge.

Med checklisten udfyldt har du et fuldt billede af, hvor lyden slipper igennem, og hvilke materialer du skal vælge i næste trin.

Valg af tætningslister og bundløsninger

Den mest effektive lydtætning opnås, når du kombinerer de rigtige tætningslister i falsen med en solid bundløsning. Nedenfor får du et hurtigt overblik over de vigtigste valg, så du kan matche produkterne til netop din dør, budget og eventuelle myndighedskrav.

Profiler – hvilken form passer til din fals?

1. P-profil
   God til mellemstore spalter (2-5 mm). Den hule “pølse” trykkes let sammen og yder konstant modtryk. Populær til ældre døre med lidt ujævn karm.
2. E-profil
   Slanker end P-profilen. Til smalle sprækker (1-3 mm) og nye døre, hvor der kræves minimal presmodstand.
3. D-profil
   Bærer mere gummi og klarer store slitagezoner. Bruges, hvor spalten varierer (2-7 mm) – f.eks. på skæve døre eller loyale heavy-users i institutioner.
4. Fladprofil
   Den klassiske “klapliste”. Let at skjule under hængselsiden eller bag en liste. God, hvis døren har ringe plads i falsen.

Materialer – egenskaber & holdbarhed

• Silikone – Bliver ikke sprød i kulde (−40 °C) og gulner ikke. Holder typisk 15-20 år. Dyrere, men mest lydtæt.
• EPDM-gummi – Billigt, UV-bestandigt, levetid ca. 8-12 år. Gør sig godt i indendørs døre.
• TPE (termoplastisk elastomer) – Kombinerer gummiets fleksibilitet med plastens styrke. Fin balance mellem pris og holdbarhed (10-15 år).
• Magnetlister – Kun til stålkarm eller specialprofiler. Magneterne trækker sig tæt ind mod karmen og giver nærmest lufttæt lukning – super til musik- og gamer-rum.

Selvklæbende vs. indfræst

• Selvklæbende lister er gør-det-selv-venlige: ingen fræser, ingen skruer. Kræver dog perfekt affedtet underlag og kan løsne sig i fugtige miljøer.
• Indfræste lister ligger beskyttet og skjult i en 3-4 mm notgang. De holder længst (20+ år) og forskubbes ikke ved hyppig brug, men kræver overfræser eller specialværktøj.

Bundløsninger – stop lyden, før den slipper under dørbladet

1. Automatisk sænkende dørtætning
   En fjeder eller gaspatron sænker gummilisten mod gulvet, når døren lukkes, og hæver den igen ved åbning. Høj lydreduktion (op til 40 dB) og diskret udseende. Fås i brandklassificerede udgaver (EI30/EI60).
2. Fejeliste
   Billig og enkel. En børste (evt. gummi) skraber mod gulvet. Fjerner kun begrænset lyd men dæmper træk og støv. Perfekt supplement til tungt gulvtæppe.
3. Tærskel
   Fast træliste eller alu-profil på gulvet. Når dørens bundkant hviler mod en omvendt U-profil eller indfræst liste, opnås næsten samme effekt som den automatiske model – men uden bevægelige dele.

Tilbehør der forstærker lydtætningen

• Akustisk fuge – elastisk fugemasse mellem karm og væg lukker de sidste mikrosprækker og øger reduktionen 2-3 dB.
• Lydklassificerede skruer/fix-clips – minimerer lydbroer gennem metal mod metal.

Prisniveau & levetid (vejledende)

P/E/D-profiler (EPDM)	10-20 kr./m	8-12 år
Silikonelister	20-35 kr./m	15-20 år
Magnetlister	60-90 kr./m	15-25 år
Automatisk dørtætning	350-900 kr./stk.	10-15 år (udskift kun gummilæben)
Fejeliste	80-150 kr./stk.	5-8 år
Alu-tærskel	150-300 kr./stk.	20+ år

Vælg altid produkter med CE-mærkning og, hvor påkrævet, DS/EN-brandgodkendelse. Det sikrer, at døren både blokerer lyd og fortsat lever op til brand- og røgkrav i bygningen.

Værktøj, materialer og forberedelse

• Tætningslister – vælg den profil og det materiale, du har besluttet under planlægningen (f.eks. P-profil i silikone eller D-profil i EPDM).
• Bundtætning – automatisk sænkende dørtætning, fejeliste eller en ny træ/aluminiumstærskel.
• Akustisk fugemasse – til evt. fugning mellem karm og væg.
• Affedter/rensesprit – til afrensning af karm og dørblad.
• Evt. monteringslim eller ekstra stærk dobbeltklæbende tape, hvis producenten anbefaler det.
• Maskeringstape – holder lister på plads under hærdning.

Værktøj

• Målebånd eller tommestok
• Skarp hobbykniv eller robust saks
• Skruetrækker og/eller skruemaskine
• Lille fintandet sav (til fejeliste/bundtætning)
• Vaterpas
• Spartel eller skraber til at fjerne gamle lister og limrester
• Klud og svamp

Forberedelse: Trin for trin

1. Afpil gamle tætningslister.
   Brug en spartel til forsigtigt at løsne listerne. Fjern al gammel klæber – selv små rester kan forhindre, at den nye liste klæber ordentligt.
2. Rengør og affedt.
   Tør karmens fals og dørbladet af med en opvredet klud, og efterpolér med affedter/rensesprit. Overfladen skal være helt tør og støvfri før montering.
3. Lad materialerne temperere.
   Pak tætningslister og bundtætning ud, og læg dem fladt i det rum, hvor de skal monteres, i mindst 24 timer ved 18-22 °C. Det sikrer korrekt fleksibilitet og længde.
4. Tjek hængsler og slutblik.
   
   • Åbn og luk døren et par gange og læg mærke til, om den binder i falsen.
   • Brug vaterpas til at kontrollere, at dørbladet hænger lodret. Justér hængslerne, hvis der er skævhed.
   • Stram løse skruer og justér slutblikket, så lukkepal og tætningsliste vil komprimeres let, men uden at kræve overdreven kraft at lukke.
5. Mål fals og bundgab.
   Notér højden og bredden i alle tre sider samt afstanden fra dørblad til gulv. Skriv målene ned – de er din guide ved tilskæring af listerne.
6. Dæk gulvet af med en gammel papkasse eller malerpap, så savsmuld, lim og affedter ikke pletter gulvet.
7. Læg rækkefølgen klar.
   Placer værktøj, lister, skruer og tape i den rækkefølge, du får brug for dem. En god arbejdsstation sparer tid og mindsker risikoen for fejl.

Når disse forberedelser er fulgt, er døren klar til selve monteringen – og du slipper for at bakse med skæve hængsler, fedtede overflader eller lister, der springer tilbage.

Trin-for-trin: Montering af tætningslister og dørbundstætning

1. Mål hele vejen rundt i falsen: start fra bundhængsel, op langs siden, hen over topstykket og ned til bundhængsel igen. Notér hvert mål separat – dørkarme er sjældent 100 % kvadratiske.
2. Læg 2-3 mm til hvert mål, så listen ikke ender for kort efter kompression.
3. Tilskær tætningslisten med skarp saks eller hobbykniv – et rent snit forhindrer mikrospalter.
4. Lad listerne hvile i mindst 30 minutter i det rum, hvor de skal monteres (temperering mindsker krymp/udvidelse senere).

2. Placering i falsen – Den rigtige kompression

1. Start midt på hængselsiden. Pil 20-30 cm af det beskyttende tape ad gangen, så limen ikke samler støv.
2. Tryk listen let på plads uden at strække den. Stræk giver fuger, når gummiet “springer tilbage”.
3. Tjek kompressionen: Luk døren og træk et A4-papir ud. Bliver papiret siddende, er trykket passende. Glider det let ud, skal listen rykkes en smule frem mod dørbladet.
4. Montér resten af hængselsiden, fortsæt hen over topstykket og slut på lukkesiden.

3. Hjørnesamlinger

• 45° geringssnit: giver den tætteste samling og er pænest synligt. Brug geringsbakke eller vinkel.
• Stumpsamling: hurtigere løsning; skær listen vinkelret og pres enderne tæt sammen. Giv et mikrostrøg klar silikone i samlingen for at eliminere lydlækage.

4. Montering af bundtætning

Vælg løsning efter dit bundgab og gulvtype:

• Automatisk sænkende dørtætning (drop-down):
  
  1. Tilskær profilens længde til dørbladets bredde minus 2 mm.
  2. Placér tætningssiden mod hængselsiden, så den aktiveres, når døren lukker.
  3. Forbor skruehuller, skru profilen op og test: Listen skal sænke sig ensartet og netop røre gulvet hele vejen.
• Fejeliste:
  
  1. Sæt listen, så børsterne lige “kysser” gulvet uden at bøje stærkt – overtryk slider både gulv og liste.
  2. Skru fra midten og ud for at undgå, at listen forvredes.
• Løs tærskel: Bruges hvis gulvet er ujævnt eller tæpper leverer tætheden. Lim eller skru tærsklen fast og forsegl kanter med akustisk fuge.

5. Trykfastgørelse & hærdetid

• Eftermontering: Gå hele vejen rundt og pres listen fast én ekstra gang med tommelfingeren eller en gummirulle.
• Lad limen hærde i mindst 24 timer ved +18 °C. Undgå hyppig åbning/lukning lige efter montage.

6. Løbende tæthedstest undervejs

1. Papirtest for hver side: Sidder papiret fast uden at rive? – godkend.
2. Lommelygte: Sluk rummet, tænd lommelygte på den ene side – se efter lysglimt på den anden.
3. Smartphone-decibel: Mål støjniveau før/efter. 3 dB reduktion opleves som mærkbar; 5 dB er tydelig forbedring.

Er der stadig hørbar lyd, gentjek hjørner, bundgab og justér hængsel- eller slutblikspænding for bedre lukketryk.

Test, vedligehold og ekstra lydforbedringer

1. Papirseddel-testen
   Luk en 5-10 cm bred papirsstrimmel halvt ind i dørens fals og træk den ud.
   Resultat: Giver papiret modstand hele vejen rundt, er kompressionen god. Glider det frit et sted, skal tætningslisten justeres eller udskiftes.
2. Lommelygte-testen
   Sluk lyset på den ene side af døren, og placer en kraftig lommelygte på den anden side (eller brug telefonens blitz).
   Resultat: Ser du lysbånd omkring karm, bund eller nøglehul, har du fundet en lydlækage – lys slipper igennem de samme spalter som lyden.
3. Smartphone-decibel-testen
   Brug en gratis dB-måler-app. Mål støjniveauet i rummet før og efter døren lukkes. Gentag efter montering af lister.
   Tommelregel: 3 dB reduktion opleves som en synlig forbedring, 10 dB som en halvering af den opfattede lyd.

2. Typiske problemer & fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Døren binder eller skal “smækkes”	For tyk liste eller høj kompression	Skift til slankere profil (f.eks. P-profil i stedet for D) eller justér hængsler/slutblik
“Klik” når døren bevæges	Selvklæbende liste har løsnet sig i hjørne	Aftør, affedt og pres listen fast igen eller udskift det løse stykke
Træk eller støj ved det øverste hjørne	Skæv karm eller dørblad	Korriger hængsler, læg tynd kile-pude under hængselsbladet eller fyld med akustisk fuge
Lyd slipper ud langs bund	Fejljusteret automatisk dørtætning eller slidt fejeliste	Justér indstillingsskruen, så gummiprofilen rammer gulvet jævnt eller skift fejelisten

3. Vedligehold og udskiftning

• Årligt eftersyn: Giv listerne et let tryk; de skal være elastiske og hele. Tør dem af med mildt sæbevand – undgå opløsningsmidler, der kan nedbryde klæb.
• Smøring: Silikone- eller teflonspray på gummilister holder dem bløde og modvirker frostfastfrysning.
• Udskiftningsinterval: 5-8 år for kvalitets-EPDM eller TPE, 2-4 år for billige skumprofiler. Magnetlister holder ofte 10+ år.
• Selvklæbende bundtætning: Tjek at brush- eller gummifnug ikke er mast skævt; klip/ret til efter behov.

4. Ekstra lydforbedringer du kan overveje

1. Akustisk fuge langs karmens yderside
   Fug elastisk rundt om hele karmen, hvor den møder væggen. Det lukker mikrosprækker, som listerne ikke dækker.
2. Tætning af brevindkast og nøglehul
   Monter fjederbelastet brevindkast, indvendigt dæksel eller helt blinddæk om nødvendigt. Brug nøglehulskappe.
3. Tungt gardin eller tæppe på dørens inderside
   Et akustisk fløjlsgardin (600-800 g/m²) eller et tæppe monteret på skinner dæmper højfrekvent lyd med 3-5 dB ekstra.
4. Opgradering af dørblad
   Tilføj en massa-loaded vinyl plade, MDF-panel eller akustisk sandwichplade på den “støjside” af døren. Husk at justere hængsler for den ekstra vægt.
5. Dørpumpe/closer
   Sørger for konstant, korrekt lukketryk – især nyttigt i hjem med børn eller hvor døren ikke altid smækkes helt i.

Tip: Notér dato for sidste service på indersiden af karmen; det gør det nemt at huske næste kontrol.